Implícito en el nombre, castro, está la idea de su origen celta. Algunos etimólogos nos cuentan que podría ser el “castro del pueblo” o el “pueblo del castro”, entendiendo que a la denominación de ciudad fortificada –castrum– se le habría añadido la palabra “pola”, que proviene del latino populus (población). Estos mismos creen, de hecho, que el nombre de la localidad pudo ser Pola del Castro y que luego se invirtió el orden de las palabras. Pero otros investigadores lo relacionan con Pauli (de Pablo), haciéndose eco de la costumbre romana de añadir a un territorio el nombre de su propietario. Bueno, vale; pero ¿hay castros en el municipio? La respuesta es sí… y no.

Los celtas estuvieron indudablemente asentados en la zona. Algunas referencias citan solo a los egobarros y otras únicamente a los cibarcos. Si hacemos caso de lo que contaban las crónicas romanas, cabe entender que unos y otros se buscaban la vida por las dos orillas del Eo y que ambos pueblos se organizaban en castros, que es como hemos acabado conociendo a estos vestigios de las edades de Bronce y de Hierro que nos ha legado la historia. Nos dicen también algunos historiadores que los cibarcos eran más de lo que hoy corresponde a la parte asturiana de la ría y que habían construido un conjunto de poblados bastante próximos entre sí, muchos de ellos en promontorios costeros, aspecto que les permitía vigilar el mar, ir de uno a otro por tierra con cierta rapidez y comunicarse con señales de humo o fuego si había problemas.

SI HACEMOS CASO DE LO QUE CONTABAN LAS CRÓNICAS ROMANAS, LOS CELTAS EGOBARROS Y CIBARCOS SE BUSCABAN LA VIDA POR LAS DOS ORILLAS DEL EO

Esto justificaría la concentración de castros en el municipio de Castropol. La red pudo haber llegado hasta el vecino El Franco, concretamente al Cabo Blanco: más o menos, unos veinte kilómetros de costa cantábrica. Lo malo, y sentimos decepcionar al viajero, es que no hay prácticamente restos visibles que visitar. Los libros de arqueología citan una decena de ubicaciones solo en tierras castroplenses, en las que apenas puede intuirse la marca en el terreno que dejaron las defensas exteriores. Los romanos reutilizaron muchos de ellos, ciertamente, y esto podía habernos permitido alguna alegría; pero la piedra trabajada de las construcciones era muy golosa y, no habiendo obstáculos, la explotación agrícola hizo el resto. No obstante, y aunque tenga el visitante que poner imaginación para percibir la presencia cibarca o ergobarra, tanto da, una visita al Corno de Villadún, un pequeño cabo en la parroquia de Barres, le reconciliará con la naturaleza humana.

La Ría del Eo se suele definir como el límite entre las comunidades de Asturias y Galicia. Y es verdad que en el tramo final de ese tajo en el que el Cantábrico casa con las aguas del río están, a un lado, la gallega Ribadeo; al otro, Castropol y Figueras que son los dos núcleos de población más importantes del municipio castropolense. Y observará el lector que nos hemos referido a la Ría del Eo: esto es así puesto que hablamos de una localidad asturiana. Si nos hubiésemos centrado en una gallega, lo suyo es haber dicho Ría de Ribadeo. Son ya muchos años, probablemente desde que en 1833 se definió como límite entre Asturias y Galicia, discutiendo cómo debe llamarse y arrimando cada cual “la ascua a su sardina”. Hemos tenido que llegar a noviembre de 2022, ayer como quien dice, para que ambas denominaciones tengan la salomónica consideración de oficiales y se puedan usar indistintamente.

Al margen de consideraciones geográficas, el gran estuario del Eo es motor de riqueza natural, y en considerarla Reserva de la Biosfera no hay hostilidades entre gallegos y asturianos. Más si nos centramos en Castropol, quedémonos en la ensenada de La Linera que mantiene a la capital del concejo y a Figueras una frente a otra, como si estuvieran en orillas opuestas, aunque se sitúen en el mismo lado de la ría. Hoy le hablarán de este apacible escenario como lugar para deportes como la natación o el remo –¡esas regatas de traineras…!–, para paseos litorales llenos de matices o como observatorio de aves acuáticas y limícolas. Pero mírenla también desde su pasado de carpintería de ribera. Los astilleros de La Linera, se calcula que algo más de una veintena, tenían merecida fama ya en el siglo XV, al punto que los encargos de goletas, bergantines o corbetas en tiempos de Felipe II hicieron que este rincón occidental asturiano prosperase de manera notable.

AUN SIN RASTRO DEL CASTRO, UNA VISITA AL CORNO DE VILLADÚN, UN PEQUEÑO CABO EN LA PARROQUIA DE BARRES, LE RECONCILIARÁ CON LA NATURALEZA HUMANA

Los paseos, citábamos los litorales unas líneas atrás, son algunos de los atractivos de la zona. El sendero que une Castropol y Figueras, de unos cuatro kilómetros bordeando La Linera, se hace en un par de horas y tiene tantos paisajes como horas del día… o mareas, mejor. En pleamar, los contrastes de azules y verdes, los revoloteos de gaviotas o los «picados» de los cormoranes, las diversas embarcaciones que surcan la ensenada o los esfuerzos del islote de El Turullón por dejarse ver. En bajamar, los criaderos de ostras, de una especie autóctona asturiana, por cierto, o los fotogénicos restos de barcazas hundidas que exhiben aún la fuerza de sus viejos costillares. Y bueno: si en viajero no es de mucho caminar, la vuelta al punto de partida puede hacerse en barco, aunque solo en verano.

Si miramos hacia el interior, cabe citar un par de alegrías para el senderista. Una es la ruta a la Cascada del Cioyo, de tres kilómetros, que permite llegar hasta un lugar casi mágico, donde aún se puede escuchar el llanto de una xana –ninfa mitológica asturiana–, que a saber por qué lloraba, dada la naturaleza de estas bellísimas criaturas aficionadas a engatusar a los mozos del pueblo sin recibir un no por respuesta. La otra satisfacción montañera es la Ruta de las Minas, circular de unos cinco kilómetros, cuyo mayor aliciente es llegar hasta la cima del monte Arbedosa y disfrutar ahí de las panorámicas, aunque es cierto que pasa por los restos del horno de una antigua mina de hierro y de ahí su nombre.

LA ENSENADA DE LA LINERA MANTIENE A CASTROPOL Y A FIGUERAS UNA FRENTE A OTRA, COMO SI ESTUVIERAN EN ORILLAS OPUESTAS, AUNQUE SE SITÚEN EN EL MISMO LADO DE LA RÍA

De casonas y palacetes está bien nutrido el municipio, lo que nos lleva mayoritariamente a otro tipo de paseos más urbanos. Podemos empezar por Castropol y el ayuntamiento, del s. XIX, pero construido sobre el castillo de Fiel (s. XIII), que fue residencia del obispo de Oviedo. Y seguimos por la Casa del Párroco, de finales del s. XV; Villa Rosita, compuesta por una torre del s. XVI a la que se unió un ala en el s. XVIIl; el barroco Palacio Valledor (s. XVI); el Palacio de las Cuatro Torres (ss. XVIII y XIX); o el Palacio del Marqués de Santa Cruz (s. XVII). Situados en Figueras, destacan el Palacio Pardo Donlebún (s.XVI) y el Chalet de Doña Socorro (s. XX), de estilo art nouveau, obra de un discípulo de Gaudí. E imposible dejar este capítulo sin mencionar la Casona de Sestelo (s. XIX), en la parroquia de Presno, que nació para ser fábrica de papel, y en la que en indiano Ángel Pérez, que la compró en 1920, hizo que se produjese “la luz de Sestelo”: nada menos que una pequeña central eléctrica sobre el río Suarón, que rodea la casona, suficiente para el complejo y parte del valle en que se encuentra.

EL SENDERO QUE UNE CASTROPOL Y FIGUERAS, BORDEANDO LA LINERA, SE HACE EN UN PAR DE HORAS Y TIENE TANTOS PAISAJES COMO HORAS DEL DÍA… O MAREAS

Comprobará el viajero que la visita a Castropol y sus parroquias tiene mucha más enjundia que lo descrito en estas páginas. Y, además, casi no nos ha quedado espacio para hablar del más puro romanticismo. Una pincelada: parroquia de Seares, década de 1830, amores de la bellísima Rosa Pérez y el magistrado Antonio Cuervo; amores, primero secretos, luego oficiales sellados con matrimonio y felicidad del tipo “y comieron perdices”. Pero Rosa, La Searila, fallece de tuberculosis dos años después de casados y Antonio dedicó el resto de sus días a escribirle poemas de amor: “Mustia ahora la frente doblada / sobre el pie de la lápida fría, / yo te espero, ¡oh mortal agonía!, / como el ángel que mira por mí”. Quién hubiera dicho que en un modestísimo rincón de la Castropol rural había prendido también la llama que animó a los Larra, Espronceda o Zorrilla.

Nacida entre el Cantábrico y el Urumea, Donostia tiene un marcado pasado de ave fénix: ese ser mitológico que se consume en llamas para renacer luego de sus cenizas. La historia reseña dos incendios, aunque seguramente fueron más, que arrasaron todo lo que había en torno al monte Urgull: uno de ellos en tiempos medievales, 1489; el otro en plena retirada de las tropas napoleónicas, durante la Guerra de la Independencia, en 1813.

El fuego, a modo de “reseteo” urbanístico y económico, dio lugar a dos poblaciones muy distintas. Tras el de 1489, el San Sebastián que había sido puerto del Reino de Navarra pasa a convertirse en plaza militar. Tan es así, que su puerto principal, el de Pasajes, abandona su carácter comercial para convertirse en base naval de la Escuadra Cantábrica, cuyo cometido era mantener alejados de nuestras costas a franceses e ingleses, entre otros. Ya imagina el lector que dicha armada tuvo mucho trabajo, con éxitos y fracasos, al menos hasta el siglo XIX.

DONOSTIA TIENE UN MARCADO PASADO DE AVE FÉNIX: ESE SER MITOLÓGICO QUE SE CONSUME
EN LLAMAS PARA RENACER LUEGO DE SUS CENIZAS

De esa misma fecha, 1489, y relacionada con los incendios, está documentada una anécdota que debió provocar más de un enfado y, seguro, alguna pillería. Dice una ordenanza de aquel año, ante la posible escasez de agua, que “si el fuego se encendiese en alguna casa de dicha villa, los que tienen vinos o sidras sean tenidos que los den para matar el fuego”. Bueno, sí: también preveía que se pagase a los propietarios de las bebidas si hubiera necesidad de utilizarlas, aunque más de uno sufriría pensando que, llegado el caso, le tocaría esperar a una nueva cosecha para tener algo con que “matar el fuego” de su propio gaznate.

El 31 de agosto de 1813, quizás por más reciente, trae recuerdos más trágicos. Los napoleónicos, ya en retirada, estaban atrincherados en el Castillo de la Mota y asediados, como el resto de la ciudad, por las tropas anglo-portuguesas al mando del Duque de Wellington. Los constantes bombardeos acabaron por abrir la brecha buscada en la fortificación, pero los vencedores no fueron los héroes liberadores que el pueblo, invadido previamente por los franceses, estaba esperando y a los que probablemente intentó recibir con los brazos abiertos. El resumen se concreta en asesinatos, violaciones y saqueos, rematado por la quema de las casas una a una. Cuentan que solo quedó en píe parte de una calle que unía lo que hoy es el Museo de San Telmo con la basílica de Nuestra Señora del Coro. El viajero la podrá identificar fácilmente: es la Calle 31 de Agosto (Abuztuaren 31 Kalea).

Y cuentan también que solo unos días más tarde, los donostiarras que fueron evacuados antes de la quema de sus casas planearon su reconstrucción reunidos en la cercana población de Zubieta, una pedanía de Lasarte; en principio, de la zona en la que tradicionalmente se había asentado San Sebastián. Unos años más tarde, se decidió el ensanche de la ciudad –el Ensanche Cortázar–; se derribaron las murallas y nació la “Bella Easo” que se popularizó en los últimos años del siglo XIX, cuando la reina regente María Cristina decide pasar sus veranos en las costas guipuzcoanas y cuando, durante la I Guerra Mundial, el Casino –hoy sede del Ayuntamiento– rebosaba de glamur y de espías.

“SI EL FUEGO SE ENCENDIESE EN ALGUNA CASA DE DICHA VILLA, LOS QUE TIENEN VINOS O SIDRAS SEAN TENIDOS QUE LOS DEN PARA MATAR EL FUEGO” (1489)

El otro fuego, el lento, el de construir gastronomía, es otro signo de identidad de Donostia. Muchos medios internacionales la consideran mejor destino gastronómico del mundo. Y no solo por la concentración de Estrellas Michelín en la ciudad y su entorno, que ya es sorprendente (diez restaurantes con un total de 18 estrellas), sino por las sidrerías y los bares de pintxos. A estos últimos, auténticos catalizadores de esa red social que se concreta en charlar con amigos y conocidos mientras se pica y se bebe algo de bar en bar, habría que ponerles un monumento, si es que alguien no lo ha hecho ya. Son la esencia del buen hacer culinario con productos de proximidad; algunos, hasta obras de arte visual. A ambos lados de la desembocadura del Urumea (Parte Vieja y Barrio de Gros) se concentran la mayoría de los bares de pintxos donostiarras.

Las sidrerías que había en los sótanos de la Parte Vieja y las tabernas han sido, según autores como el periodista Manolo González y el crítico gastronómico Mikel Corcuera, el origen del desarrollo gastronómico donostiarra. Las tabernas posiblemente fueron el germen de los primeros bares de pinchos, indefectiblemente unidas al txacoli: vino blanco local que ha dejado de ser ese “trago tabernario, ácido y sin interés”, según la web Donostia San Sebastián Turismoa, para convertirse en un vino “sofisticado de irresistible frescura”.

El entorno gastronómico guipuzcoano se puede entender mejor si se visita una sidrería y se participa de su ambiente. En todas ellas se disfruta de buena sidra sacada directamente de la kupela (barrica), al grito de ¡txotx! (el txotx es el palillo o espita con que se cierra el orificio del barril por donde sale la bebida), junto al menú típico (tortilla de bacalao, bacalao frito con pimientos y txuleta a la brasa con postre de queso de Idiazabal, membrillo y nueces). Todo esto, mejor de pie, charlando con unos y otros, o en bancos corridos, yendo a “repostar” a la kupela, vaso en ristre, de vez en cuando. En el centro de la ciudad solo hay una sidrería actualmente, pero hay cuatro más en municipios cercanos.

MUCHOS MEDIOS INTERNACIONALES CONSIDERAN DONOSTIA EL MEJOR DESTINO GASTRONÓMICO DEL MUNDO: CONCENTRACIÓN DE ESTRELLAS MICHELÍN, ‘PINTXOS’…

No hemos hablado aquí de patrimonio arquitectónico, que lo hay en San Sebastián a pesar de las reconstrucciones, y poco de paisajes que pueden dejar en la retina, mejor que en el móvil; imágenes de las que nunca se olvidan. Así que acepte un consejo el viajero: pasee Donostia, sus calles, sus barrios, su costa, sus playas… Mire al infinito frente a la Isla de Santa Clara o hacia arriba para degustar los remates de los edificios decimonónicos, camine al encuentro del próximo pintxo estrella o suba al Igueldo en el viejo funicular de madera. Es como un buen libro para leer sin prisa y disfrutando de cada página.

Si una población conserva dos castillos, aunque uno de ellos sea casi un recuerdo de su pasado islámico como baluarte defensivo; si las crónicas hablan de varias fuentes y hasta una laguna, que también han pasado a la historia por la sobreexplotación de acuíferos y la avidez de terreno cultivable; si la generosa orografía rodea las tierras villenenses y proporciona protección; si abunda la caza, se puede obtener sal y un curso fluvial, el genuinamente alicantino Vinalopó, cruza el territorio; si tenemos en cuenta todo esto, ¿no dibujamos, acaso, un sitio para quedarse? Desde hace más de 50.000 años, que sepamos, Villena fue uno de esos sitios para quedarse, decidido por todo tipo de culturas que poblaron conjunta o alternativamente la Península Ibérica.

El MUVI, que así se conoce al Museo de Villena, aporta un recorrido arqueológico sumamente rico sobre quienes habitaron en su entorno. Desde el Paleolítico hasta la Edad Contemporánea, las colecciones muestran piezas de todos los estilos y de todas esas culturas que comentábamos líneas arriba. Desde argáricos a contemporáneos, pasando por íberos, celtas, romanos, visigodos o almohades –y, bueno, sí: grupos repobladores procedentes de varios puntos de nuestra geografía llegados tras las sucesivas etapas de la Reconquista–, no faltan muestras de la presencia de ninguno de ellos. La mención especial, y aquí llegamos al primer término de nuestro subtítulo, es el llamado Tesoro de Villena.

EL TESORO DE VILLENA “ES UN IMPRESIONANTE CONJUNTO DE ORFEBRERÍA FECHADO HACIA EL AÑO 1.000 A.C., COMPUESTO, EN SU MAYORÍA, POR PIEZAS DE ORO” (MUVI)

Permítanos trascribir la descripción escueta que hace el propio museo: “Es un impresionante conjunto de orfebrería fechado hacia el año 1.000 a.C. Está compuesto, en su mayoría, por piezas de oro: 11 cuencos, 28 brazaletes que constituyen el conjunto más numeroso, tres botellas y varias piezas diversas. También lo forman tres botellas de plata y dos piezas mixtas –un botón de ámbar y oro y un remate de hierro y oro– y, por último, un brazalete de hierro”. El conjunto áureo es de los más valiosos hallados en Europa y solo le iguala en importancia e interés histórico el de las máscaras funerarias de las tumbas micénicas halladas en el entorno del Tesoro de Atreo, en Grecia.

La Lechuguina, que así quedó bautizada esa batalla donde las hojas de los contendientes no son de medievales e hirientes aceros, sino de verdes y lustrosas lechugas, tienen su origen en la exención de un impuesto. Cabe recordar, por añadir un poco de contexto histórico, que el II Marqués de Villena, Diego López Pacheco, era partidario de Juana La Beltraneja en la guerra de sucesión (1475-1479). Isabel de Castilla y Fernando de Aragón ofrecieron privilegios de realengo a las villas del marquesado, invitándolas a revelarse, si conseguían la victoria, cosa que, como se sabe, lograron. Una vez llegados al trono, los Reyes Católicos cumplieron su promesa y en 1488 visitaron Villena para ratificar públicamente que la villa había pasado a depender directamente de los monarcas. Una importante regalía fue que, en los días de mercado, los productos que estuvieran destinados al consumo local no tenían que pagar impuestos.

Pero, como eso de que entre las personas decentes siempre se cuela algún “listillo” no es solo de ahora, algunos comerciantes adquirían mercancías que pudieran vender en tierras limítrofes aprovechándose de precios reducidos. Enterados en la corte, mandaron a los almojarifes (recaudadores) a controlar el mercado. Uno de ellos, suponemos que sospechando del destino final de una venta, exige las correspondientes tasas a una vendedora de verduras y hortalizas; ésta se revela y acaba emprendiéndola a “lechugazos” con el cobrador. Y he aquí por qué todos los años, durante las Fiestas del Medievo (a principios de marzo y divertidísimas, por cierto), los bandos Blanco y Verde se disparan miles de lechugas, tras representar la historia a su modo, con la participación de todo el pueblo y de cualquier foráneo que quiera apuntarse.

‘LA LECHUGUINA’, BATALLA CAMPAL DONDE LAS ARMAS SON HOJAS DE LECHUGA, TIENE SU ORIGEN EN LA EXENCIÓN DE UN IMPUESTO A FINALES DEL S. XVI

El título de Ciudad llegó a Villena el 25 de febrero de 1525. Carlos I se lo concedió a la localidad “Por cuanto la villa de Villena y los vecinos y moradores de ella han sido siempre muy leales a nuestra corona real y servido a los reyes, nuestros progenitores, como buenos y fieles súbditos lo debían hacer, y especialmente a los Reyes Católicos, nuestros abuelos y señores, que tengan santa gloria, en la conquista del reino de Granada y en otras cosas que se les ofrecieron”. Apenas transcurrida una treintena de años desde que se había entrado en la Edad Moderna –aunque ellos no lo supieran entonces, claro–, alcanzar el estatus de ciudad significaba un importante impulso económico y social.

A las producciones agrícola y cinegética, por la que los villenenses tenían merecido prestigio, la nueva condición ciudadana propició que se añadieran varias industrias artesanales, que fueron destacando por popularidad y fama. Entre ellas… ¡la de relojeros! Y si, como dicen las crónicas de un siglo más tarde, sus relojes de torre eran famosos por su precisión, parece que esa habilidad para la artesanía se mantiene hasta nuestros días, aunque pasando de las alturas de los torreones a los suelos, por donde pisan los muchos zapatos que actualmente confeccionan, principalmente para el segmento infantil, sagas familiares casi al completo.

CARLOS I CONCEDIÓ A VILLENA EN 1525 EL TÍTULO DE CIUDAD PORQUE LOS VILLENENSES “HAN SIDO SIEMPRE MUY LEALES A NUESTRA CORONA REAL”

El castillo de la Atalaya es, de los dos que citábamos al principio, el que mantiene su apariencia de impresionante fortaleza almohade de finales del siglo XII. La vista panorámica desde alguna parte más alta de la sierra de La Villa –por ejemplo, desde donde están los restos del otro castillo, el de Salvatierra– devuelve la foto clásica de población crecida en torno a una elevación con posibilidades defensivas, en cuya cumbre se construye la fortificación que puede proporcionar refugio, en caso necesario, a quienes viven en su entorno, en este caso, el Rabal. La historia del castillo, en fin, habla de conquistas y reconquistas, incluso de alguna visita de El Campeador, de resistencias y de una de las muchas atrocidades que cometieron las tropas napoleónicas cuando se intentaron quedar en España.

CONSTANZA DE ARAGÓN, PROMETIDA A LOS SEIS AÑOS CON DON JUAN MANUEL –AUTOR DE ‘EL CONDE LUCANOR’– ESTUVO RECLUIDA HASTA LOS TRECE EN EL CASTILLO DE LA ATALAYA

Pero habla también de amor… bueno: quizás solo de políticas matrimoniales más forzadas de las que ya eran habituales en la edad media. Con 21 años, y ya viudo de su primera esposa, el marqués y príncipe de Villena, Don Juan Manuel –el autor de El conde Lucanor, para entendernos– pidió y obtuvo la mano de Constanza de Aragón, de seis años, hija de Jaime II de Aragón. El matrimonio tuvo lugar cuando fue posible consumarlo, cumplidos los doce años de la niña; es decir: unos ocho años más tarde, periodo en que la criatura vivió recluida en el castillo. Nos apetece pensar, al recordar esta historia, que los vetustos muros defensivos fueron más compañeros que carceleros de la infanta.

El Teatro Chapí no puede faltar en la lista de las visitas que el viajero puede hacer en Villena. El espléndido edificio que lo alberga ahora, de principios del siglo XX, se levantó sobre otro de 1885, que ya llevaba el nombre del ilustre compositor villenense. En el capítulo de iglesias, la Arcedianal de Santiago (s. XIV), de estilo gótio-renacentista, aporta una docena de columnas helicoidales, estructura que no es fácil encontrar en edificios dedicados al culto. Pasamos hoja hacia los espacios naturales en los que alejarse de tensiones y ruido, entre los que sobresale la sierra de Las Salinas, aunque los más deportistas encontrarán un aliciente especial en las vías ferratas de la propia sierra de la Villa.

No queremos olvidarnos de otros dos museos. Empezamos por el del escultor villenense Navarro Santafé, autor, por ejemplo, del Monumento al Oso y el Madroño, en la Puerta del Sol de Madrid, o el Monumento al Caballo, en Jerez de la Frontera; también de la escultura dedicada a Ruperto Chapí, con una representación de La Revoltosa a su lado, actualmente en la entrada del Teatro Chapí. Y seguimos, como puente a nuestra siguiente página, con el Museo Festero, que recoge objetos, trajes y carteles de las fiestas de Moros y Cristianos de Villena. El final, en una tierra donde la cultura vitivinícola está omnipresente, tiene que ser de brindis con el dulce Fondillón: ese vino que ya se apreciaba en la Edad Media y que está declarado por la UE como Vino de Lujo Europeo… ¡Salud!

En poco menos de veinte kilómetros, entre las sierras de Atapuerca y la Demanda, el tiempo, la historia y las circunstancias han permitido crear un gran libro al aire libre en el que el visitante del siglo XXI puede tocar, más que conocer, formas de vida de nuestros ancestros y antepasados, sin dejar de lado una parte importante de la fauna que acompañó a los primeros y fue su principal fuente de proteínas. Intentemos ir por orden cronológico.

El CAREX, Centro de Arqueología Experimental, está en la propia localidad de Atapuerca. Se define como un centro dedicado a la divulgación de la experimentación en arqueología y tiene dos espacios. El interior es una exposición interactiva, en la que encontramos cómo evolucionaron las herramientas usadas por los homínidos para la caza o las labores agrícolas y domésticas, de qué manera dominaron el fuego, cómo y por qué pintaban o usaban las pieles, dónde se cobijaban y de qué manera llegaron a la cerámica, la cestería, los tejidos o la música. Todo partiendo de una simple afirmación: los humanos empezamos a ser tal justo cuando aprendimos a utilizar palos y piedras para potenciar nuestras habilidades intrínsecas.

CON DISTINTOS TIPOS DE PIEDRAS EN LAS MANOS, EL VISITANTE COMPRENDE CÓMO CREABAN UTENSILIOS AQUELLOS HOMÍNIDOS, PORQUE ÉL MISMO TALLA CANTOS RODADOS Y PEDERNAL

Y si interesante e instructivo es el espacio cubierto, el que trascurre en el exterior es sumergirse en la vida de esos seres, de cuyos desvelos por ser más eficaces ha surgido el mundo que hoy nos acoge. Con distintos tipos de piedras en las manos, el visitante comprende cómo creaban utensilios aquellos homínidos, porque él mismo talla cantos rodados y pedernal siguiendo la misma evolución que los Antecessor, Heidelbergensis, Neandertal o Sapiens tuvieron; experimenta cómo un palo se convierte en algo que se puede clavar en el suelo o en el cuerpo de un herbívoro, sobre todo si se transforma en azagaya y se lanza con una rústica estólica (propulsor); comprende, mientras prueba su puntería, cómo y por qué el ser humano cazador trasciende a arco y flechas; practica la pintura con los dedos o con aerógrafo; y, en fin, hace fuego con pirita, madera, yesca o hierba seca. Todo en plena naturaleza, que intenta parecerse a la de hace más de un millón y medio de años.

Paleolítico Vivo es un encuentro cara a cara con algunos de los grandes herbívoros que convivieron (y alimentaron) a los humanos que transitaron por esas tierras, hoy burgalesas. Hablamos de bisontes, uros y caballos como los que vemos reproducidos en las pinturas rupestres y de los que se han encontrado abundantes restos en las prospecciones arqueológicas. La iniciativa, situada en el municipio de Salgüero de Juarros, en las estribaciones de la Sierra de la Demanda, es como un safari fotográfico por una inmensa reserva en la que los animales “viven y desarrollan su ciclo biológico en libertad, sin modificación alguna de su comportamiento”, como explica la organización. La parte emocionante, y bastante espectacular, es que se han acostumbrado a la presencia de los todoterreno y se acercan a “saludar” al visitante… o a ver si les cae alguna golosina –las barritas de alfalfa prensada les deben saber a gloria– de las que llevan los guías. Hay una pequeña manada de tarpanes, especie equina extinguida a finales del siglo XIX y que se viene intentando recuperar desde 1930 mediante cría selectiva. No en balde se considera al tarpán el antepasado de los caballos domésticos. En las praderas de Paleolítico Vivo tienen como vecinos a los caballos de Przewalski, los famosos équidos mongoles, coetáneos del tarpán en tierras asiáticas, y a los losinos, autóctonos de la zona y muy apreciados durante la Reconquista y la colonización de América.

Otro ejemplo de recreación es el uro, que cuenta con bastantes individuos en la reserva. Este bobino, origen también de las distintas razas de box taurus actuales, se extinguió en el siglo XVII. En 1920 los zoólogos alemanes Lutz y Heinz Heck iniciaron el proceso de “desextinción” a base de cruces entre las especies de ganado más parecidas al uro original, aunque los que pacen tranquilamente en Burgos no son de tamaño, como dijo Julio César en su obra La guerra de las Galias, “toros un poco más pequeños que un elefante”. Los bisontes, que son lo más llamativo de Paleolítico Vivo, no llegaron a extinguirse, aunque su población se mantiene a base de programas de protección. Es precisamente esa sensación de tener a menos de un metro de la cara la cabeza enorme de un animal igual al que convivió con nuestros antepasados atapuerquenses, sin mediar cruces o selección genética, lo que lo convierte en especial.

UN SAFARI FOTOGRÁFICO POR UNA INMENSA RESERVA EN LA QUE LOS ANIMALES “VIVEN Y DESARROLLAN SU CICLO BIOLÓGICO EN LIBERTAD, SIN MODIFICACIÓN ALGUNA DE SU COMPORTAMIENTO”

La batalla de Atapuerca tuvo lugar el 1 de septiembre de 1054, como documentan la Crónica Silense, la Crónica Compostelana y la Crónica Najerense (principios, mediados y finales del siglo XII, respectivamente). Fue una batalla fratricida en la que se enfrentaron Fernando I, rey de León y conde de Castilla, y su hermano García Sánchez III, rey de Pamplona-Nájera. Digamos, por resumir, que sus respectivos ejércitos se vieron las caras en Atapuerca, probablemente en los campos que hoy están al pie de la Iglesia de San Martín, y que el monarca pamplonica se dejó ahí la vida. La disputa tenía que ver con cómo había repartido su reino el padre de ambos, Sancho III el Mayor de Pamplona, aunque algún monje medieval algo cotilla metió en el relato también asuntillos de “intercambio” sexual…

Desde hace tres décadas, se viene representando la Batalla de Atapuerca por parte de los vecinos de la localidad, con la ayuda de grupos recreacionistas, y está declarada Fiesta de Interés Turístico de Castilla y León. Se desarrolla al aire libre, en los mismos terrenos donde muy posiblemente tuvo lugar la contienda a mediados del siglo XI, y es de acceso gratuito. Resulta admirable el esfuerzo de la organización, cuya población estable no llega a los 200 habitantes, por perfeccionar año a año los trajes, el atrezo y todo lo que rodea al acto central, además de ir añadiendo otras actividades que dan colorido a la celebración. Tome nota el lector de que el domingo 24 de agosto de 2025 tendrá lugar la XXX Representación de la Batalla de Atapuerca, a las 18:30, como siempre. Hasta ese momento, un fin de semana de mercados, exhibiciones, desfiles “reales”…

ESA SENSACIÓN DE TENER A MENOS DE UN METRO DE LA CARA LA CABEZA ENORME DE UN BISONTE IGUAL AL QUE CONVIVIÓ CON NUESTROS ANCESTROS

Mina Esperanza es otra de las citas interesantes de nuestro recorrido y que nos sitúa ya en el siglo XX. Es una antigua explotación de mineral de hierro, hematites u oligisto, que estuvo activa desde 1908 hasta 1973. En origen, ahí convivían cuatro concesiones mineras agrupadas como “Coto Minero Hongo”. Abandonada la extracción de las “piedras de sangre”, como las denominaron los griegos (de ahí “hematites”), los vecinos de Olmos de Atapuerca decidieron rehabilitar la explotación para mostrar a los visitantes las condiciones de trabajo de los mineros en las entrañas de la tierra y hablar de geología, minerales, riesgos…

FUE UNA BATALLA FRATRICIDA EN LA QUE SE ENFRENTARON FERNANDO I, REY DE LEÓN Y CONDE DE CASTILLA, Y SU HERMANO GARCÍA SÁNCHEZ III, REY DE PAMPLONA-NÁJERA

Disponen hoy de 200 metros visitables de galerías subterráneas en las que no falta ninguno de los elementos que formaban parte del equipamiento productivo minero: desde lámparas de queroseno (se empieza la visita solo iluminados por ellas) hasta vagonetas, entibadores y barrenos (tranquilos, que estos no explosionan). Incluso es posible darle un poco a la piqueta para sacar mineral… o intentarlo, vaya. El final del recorrido interior tiene lugar en la llamada Gran Caverna, donde se aloja el único museo de minerales subterráneo de Europa.

Atapuerca, su Sitio Arqueológico más bien, celebra en 2025 el XXV aniversario de la declaración por parte de la UNESCO de su inclusión en la lista de Patrimonio de la Humanidad. Más allá de que las continuas campañas de excavaciones sigan dando alegrías a los investigadores, la última en 2022 con el descubrimiento de restos humanos con más de 1,4 millones de años aún no identificados con ninguna especie de homínido conocida, la visita a las cuevas y yacimientos que jalonan la antigua trinchera de ferrocarril es la posibilidad de vivir sobre el terreno, estrato a estrato, las distintas etapas del paso de las diferentes especies, humanas y animales, por la Sierra de Atapuerca.

DISPONE DE 200 METROS VISITABLES DE GALERÍAS SUBTERRÁNEAS EN LAS QUE NO FALTA NINGUNO DE LOS ELEMENTOS QUE FORMABAN PARTE DEL EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO MINERO

Es interesante recordar que el lugar geográfico atapuerquense forma parte del denominado “corredor de la Bureba”, que transcurre entre las cuencas de los ríos Ebro y Duero, por el que pasaba una importante calzada romana y que sigue llevando a los peregrinos del Camino de Santiago; el “francés”, para más datos. Si en el mundo clásico y en el medieval se consideró una buena ruta, es asumible pensar que, siendo los primeros homínidos eminentemente nómadas, estamos ante un sitio de paso preferente entre los Pirineos y el sur de la Península Ibérica –ergo, África–. Si añadimos riqueza de flora y fauna, quedan claras las razones para que Antecessors, Heidelbergensis, Neandertales y Sapiens hicieran un alto durante algún tiempo al pie de la colina de San Vicente y cerca del Arlanzón o el Vera, para el abastecimiento de agua, contando además con abundantes cuevas a mano donde guarecerse y protegerse.

La naturaleza es también un buen destino para quien visita este rincón de la provincia burgalesa. La Fundación Atapuerca propone su “Atapuerca Natural”, que es “un paseo guiado por el sendero botánico adyacente a los yacimientos y por los alrededores de la sierra de Atapuerca, la cual posee un rico entorno natural bien conservado”. Otra propuesta de la misma organización es “Atapuerca Espeleo”, que invita a descubrir la cueva Peluda, llamada así porque las raíces de los árboles de la superficie cuelgan del techo de la cavidad.

LA FUNDACIÓN ATAPUERCA PROPONE SU “ATAPUERCA NATURAL”, UN PASEO EN TORNO A LOS YACIMIENTOS, Y “ATAPUERCA ESPELEO”, QUE INVITA A DESCUBRIR LA CUEVA PELUDA

Los amantes de los humedales y la observación de aves pueden dedicar un tiempo a los de Atapuerca. Son cinco lagunas que ocupan unas 16 hectáreas y constituyen hogar o lugar de paso (y reposo) de varias especies de aves, muchas de ellas migratorias, para las que el corredor de Bureba también parece ser ruta preferente… Y, bueno: ¿hace, quizás, un tramito del Camino Francés, como actividad de senderismo entre trigales y arboledas, desde la plaza del ayuntamiento hasta la cruz o el mirador que marcan el final de la sierra atapuerquense?

Cuando el viajero visita una población de las que denominamos medievales o, dicho de otra manera, que conserva abundantes vestigios de su pasado medieval, se puede encontrar un lugar que ha sido rehabilitado casi como un parque temático (¡Ay!) o con un pueblo que ha crecido en torno a esos vestigios –a veces sobre ellos– y los mantiene de manera natural. Esta última es la imagen que proyecta Pastrana cuando el visitante se adentra por la calle de la Princesa de Éboli, con su sempiterna imagen asociada a un parche en el ojo derecho, para desembocar en la Plaza de la Hora y traspasar el arco que se abre a la calle Mayor: es caminar por la vida y la historia al mismo tiempo.

El Palacio Ducal es, sin duda, el mayor foco de atención del breve recorrido que acabamos de describir. Preside la plaza de la Hora, casi puede decirse que toda la villa, y fue mandado construir en 1542 por Ana de la Cerda, condesa de Mélito y abuela paterna de la princesa de Éboli. Encargó el trabajo al arquitecto y escultor toledano Alonso de Covarrubias, maestro de Obras de la Catedral de Toledo y arquitecto del desaparecido Real Alcázar de Madrid –estaba donde hoy se levanta el Palacio Real–, entre otras muchas cosas. Cabe destacar que en su momento no se pudo completar la obra: faltaban el patio central y parte de los torreones interiores, y que se terminó 457 años más tarde (en 1999), con materiales más modernos, pero respetando el proyecto original.

DESTACA EL BALCÓN DE LA HABITACIÓN DONDE LA PRINCESA DE ÉBOLI ESTUVO ENCERRADA LOS ÚLTIMOS AÑOS DE SU VIDA. SE PODÍA ASOMAR A ÉL SOLO UNA HORA AL DÍA

Quizás sorprenda al observador que un edificio renacentista, de fachada sobria y llamativa portada principal, tenga un balcón enrejado en su torre frontal derecha, a modo de pegote que parece no encajar con el conjunto. Tiene una explicación: es el balcón de la habitación donde la Princesa de Éboli estuvo encerrada los últimos años de su vida. Se podía asomar a él, sí; pero solo una hora al día (de ahí el nombre de Plaza de la Hora). Las rejas las mandó poner Felipe II para que la mujer no pensase en fugarse, después de que Antonio Pérez, quien fuera secretario del rey y colega de conspiraciones de la princesa, pusiera tierra de por medio para refugiarse en Aragón, una vez descubiertos los tejemanejes de la pareja.

Ana de Mendoza y de la Cerda, la de Éboli, para entendernos, parece marcar la historia de Pastrana más que el pasado de una villa que probablemente fue una ciudadela carpetana sobre la que, también probablemente, bulló la Paterniana romana, o que tuvo la importancia de ser fundada oficialmente por la Orden de Calatrava; incluso más que el hecho de haber sido ya lugar de prestigio social cuando la condesa de Mélito compró el lugar a los calatravos con la aquiescencia de Carlos I, aunque al pueblo llano no le apeteciesen mucho los cambios que se produjeron. La llegada de Ana de Mendoza tuvo lugar durante el reinado de Felipe II, cuando el amigo de la infancia de este, Ruy Gómez de Silva y casado con ella, compró la villa pastranera a unos familiares de su mujer, obteniendo el título I Duque de Pastrana. Ruy fue nombrado también por el rey Príncipe de Éboli –Éboli es una población italiana, en la provincia de Salerno, perteneciente al Reino de Nápoles en el siglo XVI–, que debió parecer un título más importante al personal y de ahí que la duquesa sea conocida por él. Con ellos llegó un tiempo de enorme progreso a la villa alcarreña y, ya en el terreno religioso, a la reforma de la antigua iglesia calatrava, del siglo XIII, para convertirla en la colegiata que hoy conocemos, se le unió la solicitud de crear dos conventos.

La petición se la hacen a Teresa de Jesús, fundadora de la orden de las carmelitas descalzas, en torno a 1570. El binomio mujeres con mucho talento y más carácter, dio como resultado los primeros desacuerdos. La duquesa quería hacer las cosas a su gusto y santa Teresa según los principios de la orden. Para que el Convento del Carmen fuese una realidad, el duque tuvo que poner sobre la mesa todas sus capacidades diplomáticas, que debían ser muchas. A la muerte de este, la Princesa de Éboli se empeñó en que ella ingresaría en el convento como monja, igual que sus sirvientas o algunas de sus hijas. Parece que la madre Teresa aceptó de mala gana, pero cuando la duquesa dejó la celda y quiso instalarse en una casita del huerto, donde tenía libertad de movimientos, la fundadora dijo a sus monjas que se mudaran y dejó a la princesa en la estacada.

PASTRANA, PROBABLEMENTE CARPETANA Y ROMANA PRIMERO, TUVO LA IMPORTANCIA DE SER FUNDADA OFICIALMENTEIPOR LA ORDEN DE CALATRAVA

El Albaicín, el barrio de Pastrana que así se llama, es un ejemplo único de ensanche industrial en el siglo XVI. Tras la rebelión de las Alpujarras (1568-1571), los moriscos fueron expulsados de Granada y repartidos por Castilla. Una gran parte de ellos fueron asignados al ducado de Pastrana, donde se crearon potentes industrias de la seda y la taracea, en las que los nazaríes eran expertos. Se instalaron extramuros y, procedentes como eran casi todos del Albaicín granadino, pusieron el mismo nombre a su nuevo hogar. Y trajeron consigo también los granados, cuya fruta es hoy un signo distintivo pastranero.

Hablan algunas crónicas de comerciantes que llegaron a tener tantos telares, que necesitaron ceder alguno de ellos a los monjes del monasterio de San Pedro para que estos supliesen la mano de obra faltante; o de artesanos cuyos muebles con taraceas verdaderamente artísticas, en las que no faltaban las incrustaciones de nácar y maderas nobles, eran requeridas por toda la nobleza castellana. La pena para prosperidad de la región fue que Felipe III, seguramente presionado por algunos grupos poco tolerantes, dictó la expulsión de los moriscos de España unas tres décadas más tarde.

EL MARIDO DE ANA DE MENDOZA, DUQUE DE PASTRANA, FUE NOMBRADO TAMBIÉN POR EL REY PRÍNCIPE DE ÉBOLI, DE AHÍ QUE LA DUQUESA SEA CONOCIDA POR ÉL CITADO NOMBRE

Moratín y Cela tienen su sitio también en los recorridos pastraneros. El padre del dramaturgo, hijo de una natural de Pastrana, visitaba la villa con frecuencia y esa es probablemente la razón de que el autor adquiriese ahí una propiedad y estuviese viviendo –y escribiendo– en esa su casa, próxima al Palacio Ducal, desde 1800 hasta el inicio de la Guerra de Independencia. Obras como La mojigata, El barón, La comedia nueva o El café se escribieron o retocaron en tierras alcarreñas. Y, entre otros detalles, El sí de las niñas, la obra más reconocida de Leandro Fernández Moratín, tiene como referente la posada de Alcalá, donde el autor hacía un alto en sus viajes entre Pastrana y Madrid.

MUCHOS MORISCOS FUERON ENVIADOS AL DUCADO DE PASTRANA, DONDE SE CREARON POTENTES INDUSTRIAS DE LA SEDA Y LA TARACEA, EN LAS QUE LOS NAZARÍES ERAN EXPERTOS

Camilo José Cela, ya saben, viajó a La Alcarria en 1946 (Viaje a La Alcarria se publicó en 1948) y llegó a una villa un tanto herida por el paso del tiempo, aunque “cuando el viajero se asomó a la plaza de la Hora, y entró, de verdad y para su uso, en Pastrana, la primera sensación que tuvo fue la de encontrarse en una ciudad medieval, en una gran ciudad medieval”. E imposible no recordar, uniendo su nombre al de la Princesa de Élboli, su impresión ante la fachada del Palacio Ducal: “El viajero, que es también español, como cualquier pastranero, se estremece al pensar que al otro lado del tabique vivió las malas horas y acabó muriendo aquella dama enigmática, bella, tuerta y, al parecer, cachonda, que tanta influencia tuvo y tan de cabeza trajo a los poderosos”.

Pastrana, en fin, da al visitante la oportunidad de dejarse sorprender, no solo por sus monumentos civiles y religiosos, sino también por detalles como el culto a la miel, no en balde hablamos de La Alcarria, que la ha llevado a crear la primera feria dedicada a la apicultura en España (XLIV edición en 2025); por la exclusiva colección de tapices del siglo XV que atesora la Colegiata; por su entorno natural, con varias rutas de senderismo y paseos por los miradores; o por las eclosiones de color cuando florecen y maduran los granados.

Suman muchas cosas a la hora de conformar la cultura sidrera: el clima, la tierra en la que anidan las pumaradas, el espectáculo del floriar sobre las ramas medio desnudas, la alegría de los frutos creciendo y madurando con el leve sol veraniego, el ajetreo de la recogida de las manzanas, su traslado al llagar, el mayado casi artesanal aún, la fermentación del mosto, la maduración o el embotellado, pero es ese momento casi mágico en que una botella de sidra natural se eleva por encima de la cabeza del escanciador y el líquido empieza a caer sobre el vaso, sujeto con la otra mano a la altura de la pelvis, lo que da el barniz de tradición cultural, junto con las espichas, a la bebida asturiana de referencia.

Los celtas, muy probablemente, debieron ser los introductores en la cornisa cantábrica de la “bebida embriagadora”, que así se puede traducir la palabra sicera latina que dio lugar al sizra bable primitivo (y castellano antiguo) que luego derivó en ‘sidra’. Frente a quienes consideran que también los romanos pudieron introducir el cultivo del manzano para hacer mosto, están expertos investigadores de su presencia en la Península Ibérica, como la arqueóloga Carmen Fernández Ochoa, para quien “ya antes de los romanos, la sidra constituía bebida común entre los habitantes de Asturias”, lo que se explica, amén de las referencias de varios autores romanos, por ser alternativa a la vid y la cebada, cultivos con escasa presencia en la zona.

LA CULTURA SIDRERA ASTURIANA ES PATRIMONIO INMATERIAL DE LA HUMANIDAD DE LA UNESCO DESDE DICIEMBRE DE 2024

Por ir un poco más cerca en la historia, entre los siglos XII y XIII el cultivo del manzano genera bastante actividad, que decae en torno al siglo XV y siguientes, aunque en ningún momento deja la sidra de estar presente en fiestas y celebraciones, y se recupera con cierta fuerza a partir del siglo XVIII, lo que lleva al ilustrado Melchor Gaspar de Jovellanos a decir que “las huertas de naranja de Asturias, y aún muchos prados y heredades, se convirtieron en pomaradas por el aumento de los precios de la sidra”. Afortunadamente para los amantes de la bebida, esos precios se vienen discretamente conteniendo.

La Comarca de la Sidra es una mancomunidad de seis municipios ubicados en el centro-oriente del Principado: Colunga y Villaviciosa, costeros; Bimenes, Cabranes, Nava y Sariegu eminentemente agropecuarios. Entre todos reúnen una buena parte del cultivo pomológico y la producción sidrera de Asturias, así que no se sorprenda el viajero que se acerque a conocer esta zona si se encuentra con la “Capital manzanera de España” (Villaviciosa) y la “Villa de la Sidra” (Nava). Entre los muchos recursos turísticos de la Comarca, que deslumbran con sus playas, sus paisajes montañosos y fluviales, sus recoletos pueblos de pescadores o su patrimonio histórico y monumental, las variadas actividades de Sidraturismo (pomaradas, senderismo entre manzanos, lagares, sidrerías, chigres, gastronomía ligada a la sidra) son toda una inmersión en la cultura sidrera, que conviene empezar por el Museo de la Sidra de Nava.

Nos situamos en un entorno, por dar una idea, de pueblos bañados por el Cantábrico como Tazones, donde desembarcó Carlos I cuando llegó a España con 17 añitos, o Lastres, encaramado sobre la costa; de playas recoletas, como la de La Ñora o la de Merón, y de arenales panorámicos, como La Espasa, La Griega o Rodiles, a orillas de la ría esta última; de paisajes montañosos de impresión, como la Sierra del Sueve, reducto del asturcón (caballo autóctono), o la de Peñamayor, donde reina la singular majada de Les Praeres; y de patrimonio monumental, donde abunda el prerrománico y el románico, como San Salvador de Valdediós, que los asturianos llaman cariñosamente ‘El Conventín’, San Salvador de Priesca, la iglesia y el palacio de Gobiendes, el palacio de La Ferrería, Santa María de Narzana, San Julián de Viñón o el palacio del marqués de Casa Estrada. Y, por supuesto, el Museo del Jurásico de Asturias, con muchos de los hallazgos que los paleontólogos han encontrado en la Costa de los Dinosaurios, a cuyas orillas se encuentra.

ESE MOMENTO CASI MÁGICO EN QUE UNA BOTELLA SE ELEVA POR ENCIMA DE LA CABEZA DEL ESCANCIADOR Y LA SIDRA EMPIEZA A CAER SOBRE EL VASO

La manzana y, por ende, la sidra, no son exclusivas de una sola zona de la geografía asturiana. Es verdad que casi la mitad de los treinta y un llagares que tienen algún producto amparado por la DOP Sidra de Asturias están en la Comarca de la Sidra, pero no es menos cierto que entre Gijón y Siero, limítrofes con esta, “empatan” en número productores. Y es solo un ejemplo, porque desde el río Eo hasta el Debra y desde el Cabo de Peñas hasta la Cordillera Cantábrica, en cualquier municipio se cultiva manzana y se hace sidra con o sin denominación de origen; en muchos casos, elaborada para consumo propio y en llagares absolutamente artesanales.

Como es lógico, no todas las Malus domestica sirven para ceder su zumo y convertirse en ese líquido ligeramente dorado que chisporrotea en el vaso cuando está recién escanciado. Se calcula que en Asturias se cultivan unas 1.000 variedades de manzana y que de casi todas ellas se puede sacar sidra (de las más “arenosas”, como la Reineta, cuando están verdes), pero solo 76 de ellas se consideran sidreras de calidad contrastada según las normas de la DOP, con la Raxao, la Regona y la Durona de Tresali encabezando las preferencias. Cada productor, claro, las mezcla en la proporción y variedad que considere oportuno o se decide por las sidras mono-varietales, aunque un gran entendido en la materia, el párroco de San Juan de Amandi José Antonio Caunedo, ya dijo en el siglo XVIII que la mejor sidra se obtenía mezclando varios tipos de manzana. A Caunedo se atribuye parte del prestigio de Villaviciosa en materia pomológica.

“YA ANTES DE LOS ROMANOS, LA SIDRA CONSTITUÍA BEBIDA COMÚN ENTRE LOS HABITANTES DE ASTURIAS” (CARMEN FERNÁNDEZ OCHOA)

La sidra, decíamos –y hablamos de la natural, no de la gasificada–, se bebe en toda Asturias: en los chigres, las sidrerías, muchos bares convencionales y hasta en los colmados de numerosos pueblos, esos que venden de todo, se puede tomar un culete. Por supuesto, también, en los llagares, donde hoy se reproducen con éxito, y son toda una fiesta, las antaño singulares espichas. Hasta bien entrado el siglo XX, los chigreros eran invitados por los llagareros a probar la sidra del año (en torno a abril, que es cuando ya ha madurado y se ha asentado la bebida). La razón era puramente comercial: los minoristas cataban distintas pipas y visitaban a diferentes productores para configurar su pedido anual de botellas. La invitación en cada llagar incluía algo de picar, para que la cosa no cayera en vacío, como tortilla, bollu preñau, huevos duros –que se comen con sal y pimentón–, embutidos o chorizos a la sidra. Lo peculiar es que la bebida se escancia directamente desde la pipa al abrir una pequeña espita –de ahí espicha– por la que sale el líquido.

LAS VARIADAS ACTIVIDADES DE SIDRATURISMO
SON TODA UNA INMERSIÓN EN LA CULTURA SIDRERA, QUE CONVIENE EMPEZAR POR EL MUSEO DE LA SIDRA DE NAVA

Quien haya conocido la Asturias de la segunda mitad del siglo XX habrá podido comprobar que la sidra natural no fue suficientemente promocionada en esos tiempos. Afortunadamente, las tornas han cambiado y hoy está en auge su popularidad, incluso en los grandes núcleos urbanos, sacudiéndose así el estigma de “de pueblo”. Es el caso de Oviedo, en su ya imprescindible Bulevar de la Sidra, y Gijón y Avilés en sus respectivos cascos históricos, donde lo difícil es no encontrar dónde pedir una botellina… o dos. Eso sí: si uno no sabe o no puede escanciarse la sidra él mismo, que oficien el chigrero o el camarero, pero nada de tapones aireadores, por favor (los artilugios eléctricos o de bombeo, como mucho y si no hay más remedio). Y bueno: hacer un alto en cualquier pueblo asturiano y saborear la sidra local al pie de un hórreo mientras unas cuantas vacas rumian despreocupadamente al lado tiene un encanto (y un sabor) que los núcleos urbanos difícilmente pueden igualar. Entre la excelencia, quizás definida por recuerdos personales, y las experiencias más modernas, quédense con la alegría de compartir unes botellines en cualquier lugar y tiempo de Asturias.

En esta ocasión, nuestra propuesta es llamar a las puertas de Icod, Güímar, Taoro, Tegueste, Anaga, Tacoronte, Abona, Daute y Adeje, que así se llamaban cada uno de los menceyatos –reinos, para entendernos–, y ver lo que aún conservan de cultura guanche. Eso sí, conviene empezar por el ‘décimo reino’, el del Teide, que dio nombre a la isla en tiempo de los romanos, Ninguaria, lo que derivó en Nivaria (nivis en latín: de nieve), que nos lleva a pensar en la cumbre del volcán y su habitual capa blanca; pero que también llega hasta nuestros días directo desde la lengua guanche: ti o te, que era un artículo, y el sustantivo ife, que se traduce como “pico”; de ahí Tenerife. Por ser fieles a todas las fuentes, algunos estudiosos creen que los primitivos isleños llamaban a su tierra Achined o Achineche, de donde procedería la palabra “guanche”, pero esta etimología, en fin, no nos sitúa en torno al volcán.

Una primera curiosidad es comprobar que, mientras las nueve demarcaciones eran todas costeras, los ‘dominios’ de Guayota, los más extensos de todos, ocupaban el centro de la isla y la mayor parte de ellos eran pastos comunales de verano. Los terrenos que rodean el Parque Nacional del Teide pueden dar una idea de por qué los distintos menceyes acordaron mantener ese espacio a disposición de todos, lo que además pudo servir de punto de encuentro entre los diferentes grupos étnicos, por más que tenían demarcados qué pastos correspondían a cada reino. Buen momento este para recordar que los testimonios de peninsulares llegados a la isla en torno a 1495, hablan, unos, de pobladores altos, de piel blanca y ojos y cabellos claros, mientras que otros reseñan personas de mediana estatura, fuertes y de piel morena. Exageraciones al margen, es probable que se refirieran, respectivamente, a habitantes del norte y del sur.

LOS ‘DOMINIOS’ DE GUAYOTA, LOS MÁS EXTENSOS DE TODOS, OCUPABAN EL CENTRO DE LA ISLA Y LA MAYOR PARTE ERAN PASTOS COMUNALES DE VERANO

Podemos decir que las zonas fértiles alrededor del Teide eran lugar imprescindible para intercambios sociales, entre labores de pastoreo y mirada con ojo inquieto al volcán: la imponente mole del Echeyde y sus 3.715 metros de altura. Cuentan de él que, en 1492, justo cuando Colón salía de La Gomera camino de lo que sería su gran hallazgo, el Maligno quiso salir del encierro con el que le había castigado Achamán, el dios supremo, por haber querido secuestrar a Magec, el sol. Obviamente, no lo consiguió. En lenguaje técnico, lo que observaron fueron varias toneladas de lava que fluyeron desde la cumbre hacia el mar: ya saben cómo va esto.

Tegueste era el menceyato más pequeño en extensión, pero rico en recursos gracias a los valles de Tegueste y de Guerra. Ocupaba un territorio que hoy corresponde, en parte, a los municipios de San Cristobal de La Laguna y al que mantiene, después de los siglos, el mismo nombre que le dieron los guanches. Quizás se sitúe mejor el lector si le decimos que la parte de los pastos comunales que tenían más cerca la conocerán, sin saberlo, muchos de los viajeros que hayan ido a Tenerife transitando por el aeropuerto de Tenerife Norte o de Los Rodeos. Peculiar era la posición de Punta del Hidalgo, que algunos historiadores consideran una especie de menceyato de segunda categoría (archimenceyato) dependiente de Anaga. El nombre de Tegueste, por otro lado, corresponde hoy a un municipio y localidad que se encuentra muy cerca de lo que en su momento fue el límite entre este menceyato y el de Tacoronte. Es lugar de gran riqueza arqueológica, destacando en este sentido el barranco de Agua de Dios.

TEGUESTE, NOMBRE GUANCHE QUE PERMANECE, ES LUGAR DE GRAN RIQUEZA ARQUEOLÓGICA, DESTACANDO EN ESTE SENTIDO EL BARRANCO DE AGUA DE DIOS

Tacoronte, si seguimos por la costa norte, ocupaba lo que actualmente son los concejos de Tacoronte (se repite aquí la conservación del nombre guanche), El Sauzal y La Matanza de Acentejo. La arqueología da fe de que los acantilados costeros, sus cuevas naturales más bien, eran zona de vivienda preferente para los guanches locales, junto con las de los barrancos de Cabrera y de Guayonje. Fue precisamente en los dominios de este menceyato donde los primitivos habitantes de la zona norte de Tenerife desbarataron el primer intento militar de hacerse con la isla (1494); de ahí lo de «la matanza». Parece que unos no calcularon bien sus posibilidades de victoria, sobrestimando su experiencia militar y sus armas más modernas, y otros se valieron del conocimiento del terreno y las posibilidades que les dio el barranco de Acentejo para emboscar a los recién llegados. Hoy procede visitar la Mesa del Mar, en Tacoronte, y su zona de cuevas guanches declarada Bien de Interés Cultural.

EN EL ANTIGUO TACORONTE ESTÁ LA MATANZA DE ACENTEJO, LUGAR QUE RECUERDA DONDE LOS GUANCHES DEL NORTE CONSIGUIERON UNA VICTORIA

Taoro ocupaba una franja cuyo territorio forma parte de lo que ogaño son los municipios de La Victoria de Acentejo, Santa Úrsula, La Orotava, Puerto de la Cruz, Los Realejos y San Juan de la Rambla. Tras la «matanza», la «victoria» de Acentejo recuerda el definitivo ocaso de la resistencia guanche. Ambas batallas, la de la Matanza y la de la Victoria, se dieron en escenarios próximos y mientras en la primera el actor clave fue la prepotencia de los que consideraron inferiores a los primitivos habitantes de Tenerife, en la segunda lo fue la experiencia del primer fracaso y, por supuesto, el desgaste de un ejército inferior en efectivos tras varios años de luchas. En Los Realejos, metidos en cosas bélicas, fue donde en 1496 se firmó la paz entre ambos bandos; al menos, así lo reseñó en 1604 el historiador, médico y poeta Antonio de Viana. Pero como lo contó en un poema épico, hay quien pone en duda que hubiera sido un acuerdo de paz con todas las de la ley, con vencedores y vencidos sentados a negociar una convivencia tolerable.

LA PAZ DE LOS REALEJOS, LUGAR EN EL ‘MENCEYATO’ DE TAORO, SE FIRMÓ ENTRE GUANCHES Y PENINSULARES EN 1496

Icod o Icode, entre otras varias denominaciones, es nombre que también se ha mantenido en el tiempo, dejándonos hoy el topónimo de Icod de los Vinos. Este municipio, junto con los de La Guancha y El Tanque, más una parte de Garachico, conformaban el antiguo menceyato. Contaba en el siglo XVI Fray Alonso de Espinosa, quien fue el primer cronista de Tenerife, que probablemente Icod fuese la más antigua zona de la isla poblada por los primitivos habitantes, según le contaron a él «los naturales guanches viejos». Buena muestra es la Zona Arqueológica de la Cueva de los Guanches, donde se han identificado restos del siglo VI a. de C. Hasta nuestros días ha llegado la leyenda de una chica muy guapa, Amarca, de la que se prendó Gariaiga, quien se tomó tan mal el rechazo de la moza, que acabó lanzándose al vacío desde una considerable altura. Ella, sintiéndose culpable, se sumió en una profunda tristeza y acabó con su vida de la misma manera. Seguro que el famoso drago milenario de Icod de los Vinos fue testigo de esta historia… ¡o de alguna parecida!

PROBABLEMENTE, ICOD FUE ZONA DE LA ISLA INICIALMENTE POBLADA POR LOS PRIMITIVOS HABITANTES, SEGÚN CONTARON “LOS NATURALES GUANCHES VIEJOS”

Daute o Dabte ocupaba Buenavista del Norte, Los Silos, la parte de Garachico que no pertenecía a su vecino Icod y el macizo de Teno, nombre este también heredado de los guanches. De Teno, precisamente, dicen algunos autores que pudo ser un menceyato al margen de Daute, aunque otros lo consideran un vicemenceyato. La riqueza de recursos del macizo, incluidos los defensivos, hace pensar que el hoy Espacio Natural Protegido pudo marcar alguna diferencia con sus vecinos. Es, además, tan singular paisajísticamente, que lugares como Punta de Teno, la playa de Las Arenas, Teno Alto o Masca han sido escenario de algunas millonarias producciones cinematográficas. Y para quien quiera comprobar a qué llamaban los guanches «Muralla del Infierno», tan fácil como acercarse a los acantilados de Los Gigantes: moles de lava vertida al mar con alturas de entre los 300 y los 600 metros.

PARA SABER A QUÉ LLAMABAN LOS GUANCHES “MURALLA DEL INFIERNO”, EN DAUTE, TAN FÁCIL COMO ACERCARSE A LOS ACANTILADOS DE LOS GIGANTES

Adeje, su nombre, se ha quedado igualmente entre nosotros desde tiempos guanches y denomina uno de los actuales municipios que se encuentran en lo que antes fue el menceyato. Los otros son Guía de Isora, Santiago del Teide y parte de Arona y Vilaflor. La mayoría de los historiadores están de acuerdo en que Adeje fue la sede del único mencey que gobernaba toda la isla antes de que, a su muerte, sus nueve hijos dividieran el reino en los menceyatos que hoy nos ocupan. La playa de Los Cristianos, costa de Arona, en el sur del territorio, fue el escenario de la encerrona con la que, un año después de la Paz de Los Realejos de 1496, algún desaprensivo quiso hacerse con un grupo de guanches para venderlos como esclavos. Les prometió que serían bautizados por un obispo, de visita en la isla, los atrajo a la playa y ahí los atrapó y embarcó rumbo a un destino lamentable. Parece que, afortunadamente, los Reyes Católicos fueron informados del dislate y ordenaron su liberación.

ADEJE FUE LA SEDE DEL ÚNICO ‘MENCEY’ QUE GOBERNABA TODA LA ISLA ANTES DE QUE, A SU MUERTE, SE DIVIDIESE EL REINO ENTRE SUS NUEVE HIJOS

Abona fue el reino probablemente más extenso, ocupando lo que hoy son los municipios de Fasnia, Arico, Granadilla de Abona, San Miguel, parte de Vilaflor y parte de Arona. Este último municipio también es llamado a veces Abona, con lo que sería un caso más de conservación de la denominación original guanche. De su ocupación por los antiguos pobladores nos hablan vestigios arqueológicos como el poblado de Guargacho, y su probable origen ceremonial, o la cueva sepulcral del Barranco del Pilón, donde se encontró la momia de un niño de cuatro años. Característicos de esta zona son los litófonos –piedras que suenan– utilizados probablemente por los guanches como sistema de comunicación y que se encuentran, junto con una buena colección de grabados rupestres, en lugares como Malpaso, Roque de Bento o Aldea Blanca.

CARACTERÍSTICOS DE ABONA SON LOS LITÓFONOS –PIEDRAS SONORAS–, UTILIZADOS PROBABLEMENTE POR LOS GUANCHES COMO SISTEMA DE COMUNICACIÓN

Güímar se extendía por lo que hoy son los municipios de El Rosario, Candelaria, Arafo y Güímar –otro topónimo que mantiene la denominación guanche–, con alguna parte de Santa Cruz de Tenerife y de San Cristóbal de La Laguna.

LOS GUANCHES DE GÜÍMAR ENCONTRARON LA IMAGEN DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA EN LO QUE HOY ES LA PLAYA DE EL SOCORRO

Muestra de la actividad humana primitiva es, o fue, el Barranco de Herques, entre los municipios de Fasnia y Güímar; y ojo, que aquí hay misterio. Parece que, en la segunda mitad del siglo XVIII, el sacerdote e historiador José de Viera y Clavijo se topó en el barranco con una necrópolis «tan llena de momias, que no se contaron menos de mil». Y, aunque es cierto que hay repartidas por el mundo una veintena de estas momias, o el ilustrado cura exageró de lo lindo o no dijo nunca a nadie el lugar exacto del enteramiento. O sea: que a lo mejor siguen ahí los cientos de xuxos (las momias)… o no. Otra historia interesante es el hallazgo, por parte de los guanches locales, de la imagen de la Virgen de la Candelaria en lo que hoy es la playa de El Socorro. La talla fue trasladada a la residencia invernal del jefe de este menceyato, la Cueva de Chinguaro, y allí permaneció medio siglo, aunque probablemente los primitivos pobladores creyeron que representaba a la diosa Chaxiraxi, cosa que la paulatina cristianización resolvió a partir del siglo XVI.

Anaga es el último de los menceyatos que encontramos tras haber circundado Tenerife. En esta zona también se mantiene el nombre guanche, utilizado para denominar el macizo (el de Anaga) que tenía casi todo su fértil territorio en el antiguo reino. Los actuales municipios de Santa Cruz de Tenerife, una gran parte, y San Cristóbal de la Laguna, también solo en parte, completaban los dominios del mencey. El Museo de Naturaleza y Arqueología de Santa Cruz de Tenerife expone, entre otros ejemplos de la cultura guanche, la Momia de San Andrés, cuyo estado de conservación es sorprendente, pero ofrece también elementos que permiten conocer mucho más que las costumbres mortuorias de los primitivos pobladores tinerfeños. El área de La Laguna fue zona principalmente de pastoreo y esto hacía suponer que serían escasos los yacimientos arqueológicos guanches. Se han venido localizando, sin embargo, un buen número de cuevas habitación, cuevas sepulcrales, grabados, cazoletas y concheros: un patrimonio bastante expoliado, por desgracia.

CASI TODO EL FÉRTIL TERRITORIO DEL MACIZO DE ANAGA ESTÁ EN LO QUE FUE EL MENCEYATO DEL MISMO NOMBRE

La herencia guanche en la actual Tenerife no solo está en los muchos topónimos y denominaciones de uso común, también en la gastronomía. Los guisos de carne de cabra, los quesos y, por supuesto, el archipopular gofio, son preparaciones culinarias que nos pueden retrotraer con exactitud a la vida isleña anterior al siglo XVI y de ahí en adelante. Es verdad que en la vieja Nivaria se llamaba ahoren a la harina de cebada tostada y amasada con miel, leche de cabra u oveja y otros líquidos, pero ‘gofio’ es palabra guanche, que los europeos conocieron en Gran Canaria y Lanzarote, y es la que llegó hasta nosotros. Y es verdad también que lo de mezclar cereales molidos y tostados con líquidos se dio en todo el mundo, pero algo tendrá el gofio que lo seguimos llamando así y no lo interpretamos como un tipo de gachas como las que, por poner un ejemplo, las legiones romanas se alimentaban y dieron nombre a las que preparamos en muchos lugares del antiguo Imperium.

Es verdad que las crónicas romanas no cuentan mucho de ese importante núcleo urbano que fue Uxama (también pudiera ser Úxama), quizás porque los arévacos que la fundaron y habitaron pusieron freno a los conquistadores del otro lado del mediterráneo durante mucho tiempo, y ya se sabe que quien acaba venciendo escribe el relato. Hay datos que apuntan a que, desde el Cerro Castro, donde se ubicaba el poblado, se suministraban víveres a los sitiados numantinos sorteando el cerco de Escipión, lo que ayudaría que Numancia y sus 4.000 habitantes aguantasen el asedio de unos 60.000 soldados durante 15 meses y después de llevar casi 20 años rechazando al, en ese momento, mejor ejército del mundo. Es más: parece que los oxomenses celtíberos no dejaron de hostigar a los romanos durante más de ochenta años tras la caída de Numancia, aliándose incluso con algún bando durante sus guerras civiles, y hasta que fueron definitivamente sometidos en el año 72 a. de C.

Uxama Argaela fue el resultado de la romanización y la creación de un núcleo de cuya importancia habla el actual yacimiento, en el que se identifican el foro, señoriales casas, edificios públicos, acueductos o un amplio sistema de cisternas. Es recomendable iniciar la visita a la zona en el pequeño centro de interpretación que hay a la entrada, donde se puede apreciar la grandeza de lo que hubo y, digámoslo así, la importancia de lo que aún hay por excavar. Es posible, ya en el terreno, que se perciba una cierta falta de interés institucional por sacar a la luz el caudal de riqueza patrimonial que puede obtenerse en Uxama; sí y no: todo lo que rodea a la cuenca del Duero aporta tal cantidad de vestigios del paso de los distintos pobladores de la Península Ibérica que hace casi imposible la tarea de encontrar recursos para aflorarlos y restaurarlos.

EN EL YACIMIENTO DE UXAMA SE IDENTIFICAN EL FORO, SEÑORIALES CASAS, EDIFICIOS PÚBLICOS, ACUEDUCTOS O UN AMPLIO SISTEMA DE CISTERNAS

La edificación más reciente que puede verse en el Cerro Castro es una atalaya de vigilancia islámica, del siglo X, que se superpone a una estructura romana anterior. Es una de las muchas que se construyeron en ese tiempo para controlar la frontera del Duero. A sus pies, el río Ucero llegando a Osma, el castillo (s. X, modificado en el s. XV) al otro lado y el puente medieval de origen romano (s. I a. de C, reconstruido en el s. X) que los une cruzando el cauce fluvial. Castillo y puente, como la propia atalaya y otras construcciones posteriores burgenses, son casos constatables de reutilización de bloques de piedra, de factura romana, procedentes de Uxama Argaela. De hecho, la primera edificación del castillo utilizó algunos de estos bloques, que se ensamblaron sin argamasa y que pudieron ser desmontados fácilmente por ello, en el s. XVIII, para reedificar la torre de la catedral de la Asunción.

Osma y El Burgo de Osma, que hoy son un mismo municipio, tienen un recorrido de, digamos, precedencia histórica. De la Uxama celtíbera y romana se pasó a la Oxoma visigoda y a la Waxsima árabe, hasta que el caballero Gonzalo Téllez se hizo con la zona, estableció el núcleo en el promontorio donde está el castillo y la localidad empezó a llamarse Osma. Tras conquistas y reconquistas, la cosa se estabiliza y la población empezó a crecer en el llano, al otro lado del Ucero y un poco más abajo de donde el Albión le cede sus aguas.

En el siglo XII, el monje cluniacense, y posterior obispo de Osma, Pedro de Bourges restaura la diócesis, construye la primitiva catedral románica en las afueras y empieza a lograr que el arrabal que allí se forma crezca en importancia. Un caso más de pugna entre iglesia y nobleza. Alfonso VIII, a finales del s. XII, otorga privilegio al burgo de Osma para que se convierta en villa. Tenemos así, pues, dos poblaciones que se mantuvieron diferenciadas hasta que en 1967 se crea el municipio de El Burgo de Osma-ciudad de Osma, que supone la fusión de ocho poblaciones, incluidas las dos a ambas orillas del río.

AL PIE DEL CERRO, EL UCERO LLEGANDO A OSMA, EL CASTILLO AL OTRO LADO Y EL PUENTE MEDIEVAL DE ORIGEN ROMANO QUE LOS UNE CRUZANDO EL RÍO

La Catedral, por tanto, como imagen del poder eclesial, puede considerarse el símbolo de lo que hoy significa el partido judicial de El Burgo de Osma. La edificación que podemos admirar, del siglo XIII, es una pieza gótica con algún añadido neoclásico de finales del XVIII, que sustituyó a la románica. Una muestra de esta última es la sala capitular que está en un lateral del claustro. El templo merece una visita tranquila, pero también vale la pena sentarse en la plaza al atardecer, frente a la puerta principal, y dejarse llevar por el sosiego vespertino y el encanto del juego de luces crepusculares en las arquivoltas.

OSMA Y EL BURGO DE OSMA FUERON POBLACIONES DIFERENTES DESDE FINALES DEL S. XII HASTA SU FUSIÓN, CON OTROS SEIS MUNICIPIOS, EN 1967

El Burgo de Osma, pequeña caja de sorpresas, decíamos al principio, se pasea fácil por la Calle Mayor. Frente al ayuntamiento, el antiguo Hospital de San Agustín (s. XVII), que hoy alberga la oficina de turismo. Algo más adelante, el Palacio Episcopal (s. XVI), encajonado en la angustura de la calle, pero que aun así deja ver una bonita portada. Entre casas de estructura tradicional castellana, y una vez cruzada la Plaza de la Catedral, una breve inmersión medieval lleva hasta la única puerta de las murallas (s. XV) que permanece abierta y que permite salir hacia la senda del Ucero para contemplar la bien conservada fortificación.

La Universidad de Santa Catalina, antigua universidad, cabe añadir, fue un empeño del obispo de turno (mediados de siglo XVI) cuya actividad cesó definitivamente tres siglos más tarde. Nos dejó un magnífico edificio renacentista, hoy reconvertido en hotel termal, y la constatación de que en 1676 ya había pintadas universitarias (“Doctorem Almansam contra communem asserimus” escrito en grandes letras sobre el collarino de las columnas del patio la noche antes de que, en efecto y en contra de la opinión general, fuera elegido rector el Doctor Almansa. El ilustrado Melchor Gaspar de Jovellanos, por añadir algún dato más, obtuvo ahí el bachiller en Cánones antes de licenciarse poco más tarde en Ávila en la misma materia.

LA CATEDRAL QUE HOY PODEMOS ADMIRAR, DEL SIGLO XIII, ES UNA PIEZA GÓTICA CON ALGÚN AÑADIDO NEOCLÁSICO DE FINALES DEL XVIII, QUE SUSTITUYÓ A LA ROMÁNICA

En el paseo burgense, claro, es imprescindible cruzar el puente romano y llegar al castillo, aunque solo sea para ser conscientes de la importancia de las saeteras (estrechas aberturas por las que los defensores disparaban con ballesta) que se situaban en la parte baja del muro exterior para proteger el pie del cerro y que mandó hacer Ramiro II de León. No se tiene constancia de que hubiera algo parecido en otras fortalezas peninsulares o europeas, ni cristianas ni islámicas, y solo se encuentra algo similar en los castillos de los cruzados en Tierra Santa un par de siglos más tarde. Parece que los castellanos de Osma enseñaron a las tropas del Sacro Imperio Romano Germánico lo que era defender la base de un castillo por si fallaban las almenas.

Si entre paseos y reseñas históricas, en fin, el visitante se apunta a un refrigerio, no siendo vegetariano o abstencionista de las viandas porcinas, no debe salir de El Burgo de Osma sin haber probado un torrezno, que, si los de toda Soria tienen fama, los de la antigua Uxama están siempre en el cuadro de honor. Y para el que sea más de legumbres, que no se pierda las alubias pintas del Burgo, también llamadas de la Vega del Ucero: un lujo simplemente estofadas.

Nos toca echar un rápido vistazo a dos núcleos de población, apenas separados por una cincuentena de kilómetros, cada uno con su propia historia y su carácter diferencial. También es de rigor sobrevolar esa exuberancia que es el Geoparque de Granada, denominación otorgada por la UNESCO, donde se dan la mano geología, arqueología, cultura y equilibrio ecológico. Mucho empeño que deja una primera intención: hablar de todo, sí, pero seguros de que habremos de volver a esa Granada que conocieron argáricos, fenicios, íberos, romanos, godos, musulmanes… Desde el calcolítico hasta nuestros días, vaya. Poco a poco, pues.

El Geoparque de Granada es Geoparque Mundial de la UNESCO desde el 10 de julio de 2020. Se asienta en los 4.722 kilómetros cuadrados que en los mapas de geografía podemos ver como las hoyas de Baza y Guadix; alberga, como explican sus promotores, “uno de los mejores registros geológicos continentales de los últimos cinco millones de años” –como poco, añadimos–; y es un libro abierto escrito por un río sin salida al mar, que cedía sus aguas a un gran lago y aportaba recursos a los grandes mamíferos del cuaternario y a los primeros representantes de la especie humana, por citar algunos ejemplos ‘recientes’.

EL GEOPARQUE DE GRANADA ALBERGA, «UNO DE LOS MEJORES REGISTROS GEOLÓGICOS CONTINENTALES DE LOS ÚLTIMOS CINCO MILLONES DE AÑOS»

Sus distintos paisajes y lugares de interés dejarán hoy al viajero casi sin aliento. Si pensamos en cárcavas, ahí tenemos inmensas áreas como las de la Rambla del Moral, las de Gorafe, las del Marchal o las del Negratín, estas últimas con su impresionante mirador. Claro que, si hablamos de miradores, nada tan espectacular como la altísima montaña-isla Cerro Jabalcón, con sus casi mil quinientos metros de elevación, cuyas vistas abarcan prácticamente todo el geoparque. Pie a tierra, formaciones poco comunes, como sismitas y lavas almohadilladas, yacimientos paleontológicos, restos megalíticos, hábitats trogloditas… Y “hasta el infinito y más allá”, que sería imperdonable olvidarse de las actividades de astroturismo como las que promueven desde Los Coloraos. Rutas, centros de interpretación, empresas de turismo sostenible… incluso gastronomía y alojamientos singulares, para que no falte de nada.

Baza es heredera de la antigua e importante Basti, que dio nombre a la región íbera de Bastetania. El Cerro Cepero, donde se encontraba, está poco menos de tres kilómetros del núcleo urbano actual y es un rico yacimiento de restos íberos y romanos, sobre todo, pero también visigodos y bizantinos, lo que indica actividad humana desde del siglo VII a. de C. hasta bien entrada nuestra era. El hallazgo estrella en estos lares es la Dama de Baza, escultura íbera del siglo IV a. de C., labrada en piedra caliza policromada, cuyo original está en el Museo Arqueológico Nacional, pero que tiene hasta su propia fuente en la localidad granadina. Para los romanos, era un territorio rico en minerales; los árabes lo vieron como zona de cultivo y dotaron la zona de acequias y aljibes; y, conquistas, reconquistas y levantamientos de por medio, un recaudador de Felipe II, un tal Miguel de Cervantes, llegaba a Baza a principios de septiembre de 1594 para reclamar al ayuntamiento una deuda por impuestos reales de 34.000 maravedíes. El hito histórico tiene la gracia de que era el primer lugar que visitaba el esforzado alcabalero para intentar cobrar las deudas en varios lugares del Reino de Granada y Andalucía, que por aquel entonces eran divisiones administrativas distintas.

Sin duda, la visita a los baños árabes (s. XIII), cuya rehabilitación obtuvo el Premio Nacional de Arqueología en 2009, es una de las imprescindibles para quien visita Baza. El interés por las culturas precedentes tiene sus puntos de interés en el Museo Municipal, básicamente arqueológico, que ocupa dos edificios históricos del s. XVI; y en el Centro de Interpretación de la Cultura Íbera, ubicado en la iglesia del antiguo Monasterio de San Jerónimo (s. XVI). La Fuente de los Caños Dorados (s. XVII) es un antiguo abrevadero y parada obligada del Cascamorras en su carrera hacia la iglesia-convento de la Merced (s. XVI), donde está la imagen de la Virgen de la Piedad, patrona de Baza y motivo de discordia (y hermanamiento) con los accitanos. A mayores de su casco histórico, que es bien de interés cultural, la localidad cuenta con barrios de un blanco resplandeciente, solo roto por el rojo vivo de las giraldillas, varios de ellos con las casas-cueva que propició el éxodo rural de finales del siglo XIX a su área urbana.

UN RECAUDADOR DE FELIPE II, UN TAL MIGUEL DE CERVANTES, LLEGABA A BAZA EN SEPTIEMBRE DE 1594 PARA RECLAMAR AL AYUNTAMIENTO UNA DEUDA POR IMPUESTOS REALES

Guadix, como toda una amplia zona de Andalucía Oriental y Levante durante la Edad de Bronce, formó parte de la cultura argárica. En esta época, hace unos cuatro mil años, tienen probablemente su origen las casas-cueva accitanas, aunque originalmente serían almacenes o establos. Los íberos dotaron a Acci de estructura urbana y los romanos fundaron la Colonia Iulia Gemella Acci, seguramente en favor de algunas legiones de Julio César, de cuya importancia da muestra que tuviese su propia casa de moneda y un recientemente descubierto teatro con capacidad para 2500 espectadores. Dada su imponente alcazaba (s. X), es razonable que la Wadi Ash andalusí tuviera un destacado valor, sobre todo, nos dice la historia, para Abderramán III. Con la conquista castellana, el topónimo empieza a parecerse al Guadix actual (el sonido del nombre árabe es muy similar) y las mezquitas a convertirse en catedral o iglesias.

LOS ROMANOS FUNDARON LA COLONIA IULIA
GEMELLA ACCI, DE CUYA IMPORTANCIA DA MUESTRA QUE TUVIESE SU PROPIA CASA DE MONEDA Y TEATRO

La alcazaba, claro, llama la atención en cuanto se llega a Guadix. Es una impresionante mole de tonos rojizos situada en la parte alta de la localidad. Imprescindible la visita, que es guiada (y se agradece). El viajero tiene cita también con dos magníficas casas señoriales, los palacios de Peñaflor y de Villalegre, ambas del siglo XVI. La primera destaca por su balcón esquinado y su estructura, que sedujo al mismísimo Napoleón Bonaparte cuando anduvo dando guerra por esta parte de Europa. La segunda tiene una fachada llamativa, con dos torreones y dos grandes escudos, y un armónico patio mudéjar. En cuanto a los edificios religiosos, es mención obligada la catedral de la Encarnación (ss. XVI-XVIII), donde la estética de su portada barroca compite con la fuerza de su torre de San Torcuato y sus quince campanas, y la iglesia de la Concepción (s. VXII), construida en pleno centro de la Colonia Iulia Gamella y sobre unos señoriales baños romanos. La existencia de un iglesia-cueva, en el barrio de las Cuevas, la llamada Ermita Nueva, ya indica lo presentes que están este tipo de estructuras troglodíticas en la vida accitana. Se calcula que hay unas 2.000 viviendas de este tipo habitadas actualmente, que a fresquitas en verano no las gana nadie. El paseo por el barrio es sorprendente y el centro de interpretación de la plaza del Padre Poveda, una gozada.

PARA NO PERDERSE

Quien sienta curiosidad por lo del adjetivo alegre asociado a un pueblo (vila), es posible que se quede con la duda. Como en tantas otras ocasiones, ni los expertos en toponimia están de acuerdo en por qué se ha llegado hasta ahí. Desde un origen fundacional por parte jónicos (Vila Joniosa) o procedentes de Jonia, lo que hoy conocemos como Grecia Asiática (Turquía en su parte continental), hasta que proviene de una especie de acción publicitaria medieval para seducir a los colonos que querían establecerse en la zona, una vez eliminada la alarma de las temibles razias (algo así como «ven aquí con tu familia, que todo es alegría»), la etimología del nombre genera teorías de todo tipo.

Alonis (o Alone) fue un asentamiento íbero de cierta importancia. Su ubicación, muy probablemente, se corresponde con la actual Villajoyosa, donde los recién llegados encontraban buenas razones para quedarse: un promontorio fácilmente defendible junto a uno de los pocos ríos de la zona, el Amadorio, buenos fondeaderos, estupenda playa para trasegar con viajeros y mercancías, abundantes terrenos de cultivo, corona montañosa en el entorno… Un clásico «lo tiene todo». Las primeras referencias escritas de las que se tiene noticia son del siglo I a. de C., pero las necrópolis del Poble Nou y la de les Casetes, en el núcleo urbano vilero, tienen tumbas del siglo VI a. de C. (fueron utilizadas sin interrupción hasta el siglo V d. de C., más de 1.000 años) y en ellas se han encontrado objetos fenicio-púnicos y griegos que dan fe de la procedencia de algunos de los que allí decidieron instalarse por razones comerciales… ¡o porque era un lugar muy alegre (emoticono de guiño)!

LO DE «PUEBLO ALEGRE» (‘VILA JOIOSA’) PUEDE PROVENIR DE UNA ESPECIE DE ACCIÓN PUBLICITARIA MEDIEVAL PARA SEDUCIR A LOS COLONOS

Tampoco escapó el lugar al interés de los romanos, que hicieron a Allon municipium en tiempos de Vespasiano y que dejaron testimonio de su presencia en infinidad de restos que están dando continuas alegrías a los arqueólogos: termas encontradas en el mismísimo centro urbano, campamento militar del tiempo de las Guerras Sertorianas (83-72 a. de C.) y la fosa que lo rodeaba, villas, mosaicos o monumentos como la torre funeraria de San Josep (s. II d. de C.); enseres y construcciones que han sobrevivido a las numerosas incursiones de los piratas berberiscos, la Guerra de Secesión o a las nefastas actividades de las tropas napoleónicas durante la Guerra de la Independencia, entre otros hechos históricos poco o nada edificantes.

La Vila medieval, su fundación, mejor dicho, hace pensar que tras la ocupación romana no hubo un núcleo godo o islámico de importancia o que hubiese generado interés en alguna de las muchas crónicas de conquista y reconquista conservadas, que citan a muchas poblaciones de los alrededores. Así que, mientras no haya descubrimientos que nos hagan cambiar el relato histórico, cabe pensar que poco o nada había cuando el capitán general de la escuadra aragonesa, Bernat de Sarriá, compró los terrenos a la Orden de Santiago en 1293 y decidió establecer una población cristiana en un territorio rodeado de núcleos urbanos que se habían significado en las revueltas contra el Reino de Valencia en años anteriores.

A partir de ahí, tras la concesión de una carta pobla (privilegio de población) y la llegada de colonos procedentes de Cataluña y Aragón, fue creciendo la «villa alegre» y su hoy multicolor casco histórico que, como cuenta en su crónica el Ayuntamiento vilero, «conserva la planta típica de una ciudad de reconquista, con urbanismo en parrilla, caracterizado por calles largas que descienden hacia el mar en paralelo a las murallas y otras que las cruzan perpendicularmente». Hablando de murallas, las medievales fueron sustituidas por las que mandó levantar Felipe II, parte de las cuales siguen hoy en pie, dado el «trabajo» que dieron en el siglo XVI las incursiones de los piratas berberiscos a los vileros y las guarniciones allí destacadas, con la misión de defender la costa alicantina.

El Vilamuseu, de obligada visita para todo aquel que quiera recorrer y sumergirse en la historia vilera, tiene pequeñas, pero muy interesantes, colecciones y documentales de lo que la arqueología va descubriendo en esas tierras que antes ocuparon íberos, fenicios, cartagineses, romanos y colonos de la corona de Aragón. Y cuando hablamos de inmersión, es casi textual si el viajero tiene la oportunidad de disfrutar la exposición sobre el Bou Ferrer y su carga de lingotes de plomo y ánforas llenas de garum. Hablamos de un mercante hundido en la costa de la romana Allon en el siglo I d.C., que es hoy un pecio de singular importancia a poco menos de un kilómetro de la costa de Villajoyosa.

LOS ROMANOS HICIERON A ALLON ‘MUNICIPIUM’ EN TIEMPOS DE VESPASIANO Y DEJARON TESTIMONIO DE SU PRESENCIA EN INFINIDAD DE RESTOS

A pesar de algunos expolios, se han logrado localizar tres mil ánforas con unos cuarenta kilos de salsa de pescado cada una y una docena de lingotes de plomo de sesenta y cuatro kilos cada cual, cuyas inscripciones permiten suponer que el cargamento era un encargo de Nerón. La madera del barco, seguramente construido en Nápoles, se mantiene en buenas condiciones y ha permitido conocer algunas técnicas de construcción naval del Imperio Romano. Bou y Ferrer, que han dado nombre al pecio y al barco, son los apellidos de dos buceadores deportivos del Club Náutico vilero que descubrieron los restos del naufragio en 1999.

La Barbera dels Aragonés es otro espacio museístico interesante. Es una casa de campo del siglo XVII que acabó transformándose en un palacete romántico. Ahí se pueden ver muebles y enseres del siglo XIX de diferentes estilos, desde isabelino y alfonsino al art decó, que conforman un viaje al pasado y a las costumbres de una época. Para quien se pregunte el porqué de la torreta, recuerde los ataques berberiscos, también de bandoleros, así que funcionaba como punto de vigilancia. Otro edificio interesante es la actual sede de la Oficina de Turismo vilera, que se encuentra en la céntrica y peatonalizada calle Colón, casi enfrente del Vilamuseu. Lo mandó construir en 1930 el industrial pesquero Vicente Lloret, que de sus viajes solía traer especies vegetales exóticas, como las dos enormes araucarias que hoy jalonan la entrada principal.

BERNAT DE SARRIÁ DECIDIÓ ESTABLECER UNA POBLACIÓN CRISTIANA, LA VILA, EN UN TERRITORIO RODEADO DE NÚCLEOS URBANOS ISLÁMICOS

Ya que citamos la información turística, algo que llama la atención en La Vila es el esfuerzo porque esta sea lo más inclusiva posible, con la incorporación en los paneles explicativos de los textos en versión «lectura fácil». Es decir: frases cortas de comprensión muy sencilla que resumen lo que los contenidos en español, valenciano, inglés o braille dicen. Algo que, a buen seguro, entusiasmará a los responsables de la Fundación Aequitas del Notariado, comprometidos a promover este tipo de recursos.

Pedruscos y olivos son protagonistas de relatos, pasando del capítulo de la historia al de la leyenda, que permitirán al visitante ver las cosas con distintos ojos. Por ejemplo, la Olivera Grossa. Es un olivo milenario, al que calculan unos 1500 años de antigüedad, que está en la pedanía de Ermita de San Antonio. Tiene la consideración de Bien de Relevancia Local, pero el sambenito de que sus astillas dan suerte. Además, los viejos cuentos le tienen por caja fuerte de amores imposibles. Los inicios, como casi siempre en estos relatos: chica de familia cristiana y chico de familia árabe que se enamoran perdidamente y se dan cita cada noche bajo las ramas del olivo; familias que se oponen a su unión y último encuentro de los enamorados, dejando sus respectivos anillos, símbolo de su compromiso en secreto, entre los nudos del árbol, que desde entonces los custodia en su interior. En fin: al menos, la cosa no acaba en tragedia.

Un poco más terrorífica es una de las versiones de lo que pasa con la Roca Encantá, que también es Bien de Relevancia Local. Está en el camino que va al puente del salto d’en Gil, sobre el río Amadoiro, que forma parte además de la ruta de senderismo de la vuelta al Cantal. De sus grietas sale una bruja que se lleva a los niños que no se portan bien o que desoyen las instrucciones paternas de llegar a casa a una hora prudente. Algo así como el «hombre del saco», vaya. Pero también está el cuento amable, según el cual, quien sale de las grietas de la piedra, en noches de luna llena, es una dama que allí esperó al amor de su vida y que ahora aparece con cintas de colores prendidas en su sombrero. Quien logre mantener sujeta una de las cintas cuando la dama regrese a la roca, encontrará el amor verdadero. Y es que no hay una buena leyenda sin amores imposibles o «garantizados». Tampoco hay una buena historia de amor, hoy por hoy, en la que no medie el chocolate. Y de este dulce producto saben mucho en Villajoyosa desde el siglo XVIII. ¿Tienen el «valor» de descubrir por qué?